Annonce
Danmark

En cru op i Alsace - hvid vin til novembers mørke

Far og datter - Jacques og Carolyn Sipp - producerer fin vin i den lille by Hunawihr i Alsace, og nogle af druerne til deres vine kommer fra grand cru-marken Rosacker, som er med i denne test.
Den gamle slagmark mellem Tyskland og Frankrig byder på flot riesling til efteråret og en enkelt skuffelse.
Annonce

De fleste skænker rødvin i glasset, når november har trukket mørklægningsgardinerne ned over landet, og vestenvinden får birketræerne til at feje som staldkoste op mod de jagende skyer.

Der er noget vederkvægende ved et glas fyldig rødvin, men samme gode oplevelse kan vinbønderne i Alsace levere til mad og fornøjelse efter måltidet i kongedisciplinen riesling.

Ja, faktisk foretrækker denne skribent ofte et glas hvidvin i novembermørket - smagen er lige så seriøs og måske endda mere nuanceret end i rødvin - i hvert fald når man har at gøre med grand cru-vin fra landet mellem Rhinen og Vogeserne i Alsace, hvor vinbønderne har navigeret diplomatisk mellem skiftende krigsherrer gennem generationer.

Ofte har de fra generation til generation skiftet nationalitet fra tysk til fransk eller omvendt, og det har ud over en række forvirrende dobbeltnavne på byer, vine og domæner givet befolkningen en særlig underspillet humor, som en af vinbønderne i ugens test - Jacques Sipp - er meget fin eksponent for. Noget, man kan opleve under vinsmagninger i Danmark, og noget, en del danskere har stiftet bekendtskab med ved besøg på vingårdens ferielejligheder i Hunawihr.

Ni generationer af familien har dyrket vin i Alsace, hvor en del af druerne i dag kommer fra grand cru-marken Rosacker. Grand cru-systemet blev indført mellem 1975 og 2007 og anerkender de bedste vinmarker i Alsace på baggrund af tekniske undersøgelser og den viden om gode dyrkningssteder, som de første munke lagde grunden til.

I dag tæller Alsace 51 grand cru-appellationer på mellem 3 og 80 hektar, og med status følger skrappe regler om lavt udbytte og en høj tæthed mellem planterne, som sikrer, at de skal arbejde hårdt og nå langt ned for at sikre den intensitet og den mineralitet i vinen, som kan minde om salt eller fornemmelsen, når man går over perlegrus efter regnvejr.


Der er noget vederkvægende ved et glas fyldig rødvin, men samme gode oplevelse kan vinbønderne i Alsace levere til mad og fornøjelse efter måltidet i kongedisciplinen riesling.


Lavt udbytte, dyre marker og kendte navne på etiketten, det koster som bekendt, og ingen af dagens vine er, hvad man kan betragte som overkommelige i indkøb - faktisk ligger de fleste på den tunge side af 200 kroner. Eneste vildskud i ugens test er den aldrende riesling fra Chateau D’Orschwihr. Denne skribent elsker riesling med alder fra Tyskland, Frankrig, og hvor man arbejder med den udtryksfulde drue. Men i dette tilfælde er vinen stukket i en retning, som mest minder om en oversøisk chardonnay, som har fået et gevaldigt skud egechips durk ned i ståltanken.

Men det kan anbefales at tjekke grand cruerne i Alsace som et alternativ til den gode og måske lidt (for) tunge rødvin på en novemberaften, som begraver én i sofaen. Riesling giver tværtimod et løft, syren er sprællevende, og i de bedste udgaver - eventuelt med lidt alder - får man også noget at tygge på. Stilmæssigt spænder ugens vine fra Sipp Macks intense og sprøde stil til Bott Geyls sødmefulde, men stadig syrebårne vin, som balancerer frugtkurven med abrikos og moden fersken i en liflig oplevelse, mens regnen pisker mod ruden.

Sipp Mack Grand Cru Rosacker.
Annonce

Sipp Mack

Sipp Mack Riesling Grand Cru Rosacker 2016, 12,5 procent, 199 kroner, 169 kroner ved tre hos jyskvin.dk: Strågul vin med pære og gul stenfrugt i næsen, moden næse med lækker, frisk sødme og spændstighed. Sprød i munden med limesyrlighed, pæn fylde - en lille fedme, men ikke ældet - og en syre, som trækker lidt mundvand - madvenlig vin, som heller ikke skræmmer med den balancerede fremtoning.

Domaine Hurst Grand Cru Brand Riesling.
Annonce

Domaine Hurst

Domaine Hurst Riesling Grand Cru Brand Vielles Vignes 2017 (bio), 13 procent, 235  kroner hos Vinova: Honninggylden vin med lukket næse, fed, olieret mundfornemmelse, god syre og mere rank end andenvinen Lieu-dit Boland fra samme hus. Også her er et modent præg, mere i retning af mineralitet fra undergrunden af granit og mere dybde end stødt æble-oxidering, absolut lækker og elegant vin med en syre, som trækker mundvand og balancerer fedmen.

Domaine Kirrenbourg Grand Cru Schlossberg.
Annonce

Domaine Kirrenbourg

Domaine Kirrenbourg Grand Cru Schlossberg Riesling 2017, (biodynamisk) 14 procent, 389 kroner hos KB Vin: Lækker næse med fersken og abrikos i den opulente, inciterende ende af skalaen med lidt alder. God fylde med lidt fedme og en ditto syre i munden, flot balanceret vin med dybde. Også gul stenfrugt og æble her, masser af længde. Vinen trækker godt med mundvand og matcher stegt kylling, ditto pighvar - altså lyse retter med lidt tyngde. Vinen ligger i den tunge ende, når det kommer til økonomi - men læg en stjerne til og land på en håndfuld, hvis du ikke behøver at spekulere over den slags trakasserier i hverdagen.

Domaine Bott Geyl Riesling Schoenenbourg.
Annonce

Domaine Bott Geyl

Domaine Bott Geyl Riesling Schoenenbourg Grand Cru 2016 (øko), 13 procent, 345 kroner hos Løgismose: Fedmefuld i næsen med god frugt, næsten olieret og fedmefuld i munden med sødmefuld frugt i form af abrikos og moden fersken, lækker med en syre, som næsten holder sødmen i skak. Med lidt varme i vinen får man også delikat mandarin i glasset. Bott Geyl er let svulstig i sin stil, men det er ganske charmerende, omend den kan være besværlig at passe ind i det salte køkken medmindre, at man har lidt gåselever på glas i køleskabet. Her vil 2016 komme til sin ret.

Chateau D'Orschwihr.
Annonce

Chateau D’Orschhwir

Chateau D’Orschhwir Grand Cru Kesler Riesling 2010, 13 procent, Taster Wine, 199 kroner hos Holte Vinlager: Sødmefuld næse med honning, sød brødskorpe og moden melon. Let i munden, med honningsødme og let bitterhed i finalen. Her er ikke den store krop, men en pleaser-riesling med en del år på bagen - men alderen har hverken gjort godt eller skidt for vinen. Smørret i en grad, så vi næsten er ovre i genren fadlagret chardonnay. Anonym flaske for en riesling med 10 år på bagen, den mangler dybde og til 200 kroner får man langt mere interessant riesling andre steder.

Vinskribenten

Morten Vilsbæk er medlem af Danske Madanmeldere, skriver som journalist om mad og vin og tester opskrifter på læserne.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Aarhus

Massive protester og minister i krydsild: Stærk storm om mulig flytning af børn med kræft fra Skejby til København

Aarhus

Voxpop: Vil du corona-vaccineres?

Danmark

Her er tallene, du ikke må se: 48 smittede med minkvariant i Region Midtjylland

Annonce